Как правильно подключить одинарную, двойную или тройную розетку своими руками? Именно такой вопрос возникает когда вы решили заменить электрическую розетку или провели новую электрическую проводку.
В этой статье мы рассмотрим схемы подключения розеток и разберем все их плюсы и минусы, рассмотрим варианты правильного заземления, остановимся на нормах, правилах установки розеток и их защитных свойствах, рассмотрим типы вилок, правильный процесс установки подрозетников и подключения электрических розеток своими руками.
Какие розетки бывают? – Следующий логичный вопрос, возникающий в голове. Рассмотрим основные виды и типы электрических розеток.
Виды и типы электрических розеток можно разделить по следующим группам:
• По типу разъема:
В мире существует много типов розеток. Используемые стандарты, типы и виды электрических розеток указаны на картинке:
В России и Европе преимущественно используются розетки и вилка типа C (без заземления) и F (с заземлением)
• По типу электрической сети
Мы привыкли видеть, что в наших электрических розетках, устанавливаемых в РФ, странах СНГ и Европе напряжение составляет 220 или 380 Вольт. Но так не во всем мире.
Например в Саудовской Аравии напряжение составляет 110В, однако в отелях оно 220В.
В Японии напряжение составляет 220 Волт, а частота в западной части страны 60 Гц, а в восточной - 50Гц.
В Бразилии в большинстве районов напряжение составляет 127 Вольт.
В России и странах СНГ электрические (силовые) розетки по типу напряжения можно разделить на:
– Бытовые розетки, которые встречаются в каждом доме ли квартире
– Розетки 380 Вольт, которые чаще всего можно встретить на производстве. Такие розетки выдерживают больший ток – 32, 64, 128 Ампер, благодаря использованию двух или трех фаз, вместо одной.
Существует несколько стандартов силовых розеток для 380 В:
2Р+РЕ — используется две фазы и заземление :
3Р+РЕ — 3 фазы и заземление:
3Р+РЕ+N — 3 фазы, заземление и ноль:
• По способу монтажа
– Внутренние розетки применяются при скрытой проводке в бетонных, кирпичных и других каменных стенах. Такие розетки устанавливаются в подготовленный подрозетник.
– Врезные розетки
Встраиваемые или врезные розетки применяются в разных местах. Существует их огромное множество. Такие розетки врезаются в столешницы, стенки мебели, столы, в некоторых случаях в пол.
– Накладные или внешние розетки
Накладные или внешние розетки часто устанавливают при внешнем прокладке проводки или в местах, где использование внутренних розеток невозможно. Например на уличной стороне стены, в шкафах, в офисах и других местах
– Переносные розетки
Переносные розетки или переноски часто используются для бытовых задач, например для подключения автомобильного “котла” или прочих уличных условий. Такие розетки, как правило, защищены от внешних воздействий – пыли и влаги.
– Розетки для кабель – каналов
Розетки в кабель-каналах можно встретить практически в любом офисе. Это очень удобно – все электрические и слаботочные провода надежно спрятаны в таком коробе.
rozetki-kabel-kanal.jpg
• По количеству розеток в блоке
Электрические розетки можно разделить по количеству их в блоке – двойные, тройные, четверные. Бывают как внешние, так и внутренние
• По мощности розеток
Электрические розетки можно разделить по мощности для бытовой сети (220 В) и 380В
Итак для 220В:
– Розетка 6А – макс. мощность 1,3 квт
– Розетка 10А – макс. мощность 1,3 квт
– Розетка 16А – макс. мощность 1,3 квт – используемая повсеместно в настоящее время.
– Розетка 32А – макс. мощность 1,3 квт – учтите, что для такой розетки нужен кабель , отличный от 3х2,5мм
Для сети 380В:
– Розетка 16А – макс. мощность 6,08 квт
– Розетка 32А – макс. мощность 12,16 квт
– Розетка 63А – макс. мощность 23,94 квт
– Розетка 128А – макс. мощность 48,64 квт
Обратите внимание, что необходимо предусмотреть запас мощности 20%.
Это означает, что через розетку 380В 63А можно пропустить не 23,94квт, а 19-20 квт. Чтобы пропустить через розетку 23,94 квт, нужно использовать розетку 380А 128А.
Как рассчитать сечение кабеля, необходимую мощность потребителей, количество и номинал защитных устройств и многое другое мы подробно рассматриваем в курсе "Сам Себе Электрик".
Рекомендуем пройти этот курс чтобы иметь полное понимание о бытовой электрике!
• По дополнительным функциям (УЗО, шторки, крышки, выключатели)
Сегодня существуют различные варианты оснащения розеток дополнительными функциями – USB-портами для зарядки гаджетов, защитными крышками, выключателями, штроками, узо, таймерами включения/отключения, wi-fi модулем для управления и великое множество других вариантов.
Рекомендуем использовать в доме или квартире розетки с USB портами для зарядки гаджетов -это очень удобно!
• По применению (защита IP)
Электрические розетки делятся на следующие предназначения:
– Уличные розетки
Используются в тяжелых условиях – на улице. Должны быть защищены от влаги и пыли. Должны иметь обязательно защиту IP ( о защите IP мы поговорим дальше в этой статье)
– Розетки для ванной и влажных помещений
Используются во влажных помещениях, имеют защиту от влаги IP, обязательно механизм розетки в подрозетнике закрывается полиэтиленом или другим материалом (идет в комплекте розетки):
– Бытовые розетки
Такие розетки мы ежедневно встречаем в жизни. Максимальный ток, используемых нами розеток обычно составляет 16А
Рекомендуем обратить внимание, на то, как правильно называются и какие виды и типы вилок в розетки бывают.
Степень защиты «IP» – (в переводе с англ. Ingress Protection Rating)- степень защиты от проникновения.
Первая цифра означает защиту от пыли, вторая – от воды.
Например IP 54 означает, 5 степень защиты от пыли и 4 степень защиты от воды.
Рассмотрим существующие варианты защиты от пыли:
Существует 7 классов защиты от посторонних предметов:
0 – защита отсутствует полностью, это могут быть рубильники, открытые клеммники и другие элементы, устанавливаемые внутри закрытых электрошкафов;
1 – изделие защищено от крупных деталей и обломков размером более 50 мм, отсутствует возможность контакта тыльной стороной ладони или кулаком;
2 – внутренняя часть прибора недоступна для частиц крупнее 12,5 мм, внутрь нельзя просунуть палец;
3 – аппарат защищён от элементов больше 2,5 мм, отсутствует доступ при помощи отвёртки или другого инструмента;
4 – внутрь не попадут песчинки размером более 1 мм, нельзя просунуть проволоку;
5 – частичная защита от проникновения пыли;
6 – полная защита от попадания внутрь твёрдых частиц любого размера.
Иногда вместо первой цифры встречается "Х". Это обозначает что попадание внутрь посторонних предметов не влияет на работоспособность устройства. То есть, отсутствует необходимость защиты устройства от твердых частиц и пыли.
Рассмотрим существующие варианты защиты от воды: **
0 – какая-либо защита от влаги отсутствует, устройство может использоваться только в закрытых электрощитках или шкафах;
1 – имеется защита только от капель, падающих вертикально вниз, без отклонений;**
2 – внутрь аппарата не могут попасть капли, падающие под небольшим, до 15°, отклонением от вертикали;
3 – устройство сохраняет работоспособность под дождём, но не рекомендован к установке под открытым небом;
4 – аппарат защищён от брызг со всех сторон и может использоваться на улице;
5 – конструкция корпуса предохраняет аппарат при воздействии на него струй воды
6 – внутрь не могут попасть даже струи воды повышенной мощности;
7 – аппарат можно кратковременно погружать в воду на глубину до 1 метра или мыть руками;
8 – допускается использование устройства на глубине более 1 метра;
9 – прибор обладает устойчивостью к воздействию сильных струй горячей воды, допускается мойка аппарата в посудомоечной машине или автомойке.
Иногда вместо второй цифры встречается "Х". Это обозначает, что для работоспособности прибора и безопасности людей защита от влаги необязательна.
На некоторых розетках мы можем встретить запись вида IPXX/IPXX. Например на розетке с крышкой.
Такая розетка имеет следующие степени защиты - IP24/IP44. Первая запись для открытой, вторая - для закрытой крышки.
Например, IP24: Крышка открыта, можно включить вилку в розетку. Аппарат защищён от предметов крупнее 12,5мм и от брызг воды со всех сторон. Более мелкие частицы могут попасть внутрь через отверстия для вилки.
Например, IP44: Крышка закрыта и отсутствует доступ к отверстиям. В этом случае повышается защищённость от посторонних предметов, но сохраняется опасность попадания внутрь пыли и песка мельче 1 мм.
Иногда, после обозначения IPXX мы можем встретить 2 буквы
Первая буква указывает на возможность прикосновения человека к частям, находящимся под напряжением:
A – внутрь прибора невозможно просунуть кисть руки;
B – отверстия в корпусе не позволяют просунуть внутрь палец;
C – отсутствует возможность прикосновения не только руками, но и при помощи какого-либо инструмента;
D – до внутренней части электроприбора нельзя добраться тонкой проволокой.
Вторая буква указывает на проведение испытаний в определённых условиях:
H – аппарат допускается использовать при высоком напряжении величиной менее 72,5 кВ;
M – проверка степени водозащищённости производилась в условиях передвижения прибора;
S – испытания класса защиты от воды выполнялись на неподвижном аппарате;
W – проверка водозащиты корпуса электроприбора производилась в различных условиях.
Обратимся к нормам и правилам установки розеток.
Существует группа общесоюзных нормативных документов Минэнерго СССР, Минэнерго России и некоторых других стран, называется жтот сборник Правила устройства электроустановок (сокращенно – ПУЭ).
Крайне рекомендуем при проведении любых электромонтажных работ придерживаться рекомендаций из ПУЭ.
Пункт 12.30 ВСН 59 – 88 – розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
Пункт 6.1.24 ПУЭ – все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
Пункт 7.2 ВСН 59 – 88 – розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
Пункт 7.1.37 ПУЭ – запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
Пункт 7.1.37 ПУЭ – розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.
Если фазный и нулевой проводник можно делить на любые отрезки, то с заземлением не все так просто.
Согласно ПУЭ:
1.7.28 Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
1.7.29 Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
В переводе на простой язык - разрыв защитного проводника запрещен.
Например, при подключении розеток шлейфом, нельзя разрывать защитный проводник (заземление)
Неправильное подключение:
Правильное подключение:
Напоминаем, что заземлением (защитным, PE) является желто-зеленый проводник.
При подключении электрических розеток необходимо четко придерживаться схемы. Подключение производится только по схеме для выбранного типа подключения:
Шаг 1. Выбор места и разметка
Как мы рассматривали в статье “Составление схем для электрической проводки в квартире”, крайне не рекомендуем устанавливать электрические розетки “на глаз”. Время “удлинителей, пилотов” и прочих устройств давно прошло. Поэтому тщательно продумайте расположение всей мебели и электрических устройств, в том числе и освещения, и только затем начинайте наносить разметку.
Разметку рекомендуем наносить толстым черным маркером, чтобы его было хорошо видно при штроблении.
Имейте ввиду, что розетки и подрозетники бывают разных видов. Стандартный подрозетник - 68 мм, расстояние между его центрами (межосевое расстояние при соединении друг с другом) - 71 мм. Учитывайте это при разметке!
Шаг 2. Вырез коронкой подрозетника
После того, как разметка нанесена, нужно вырезать специальной коронкой место для подрозетника.
Обратите внимание, что при установке стандартных подрозетников (68 мм) лучше использовать коронку 71 мм. Это позволит вам легче выровнять блок подрозетников по уровню.
Существует способ сверления без коронки. Для этого по кругу сверлятся отверстия и затем выбиваются перфоратором с насадкой “зубило” и в режиме “долбление”.
Из-за значительной стоимости коронки по бетону, существует способ вырезки прямоугольного заглубления болгаркой.
После того, как вырезы готовы, необходимо выбить сердцевину зубилом и молотком или специальной насадкой на перфоратор.
Шаг 3. Установка подрозетника
После того, как место для установки подрозетника установлено, необходимо установить его и завести в него кабель.
Для этого нам понадобятся гипсовые смеси (алебастр, ротбанд и другие), цементные смеси или плиточный клей.
Смесь наносится в подготовленное отверстие, а затем подрозетник вдавливается в смесь и выравнивается в уровень чистовой стены.
Перед нанесением смеси рекомендуем смочить место установки для лучшей адгезии ("сцепки" материалов друг с другом)
Внимание! Не забудьте завести кабель в подрозетник на этом этапе!
Более подробно темы соединения проводов в респределительных коробках, в том числе и практические руководства, а также множество других тем об электрике мы подробно рассматриваем в курсе «Сам себе Электрик»
Рекомендуем пройти указанный курс чтобы иметь полное понимание о бытовой электрике!
Шаг 4. Подключение розетки
После установки подрозетника и высыхания смеси производим подключение механизма розетки.
Варианты правильного подключения розеток по схеме, мы рассмотрели ранее в этой статье в пункте 6. Схемы подключения розеток
Бывало очень много случаев некачественного изготовления розеток, поэтому мы рекомендуем сначала проверить отсутствие короткого замыкания, а уже затем крепить розетку в подрозетнике.
Шаг 5. Прозвон кабеля и контактов
После того, как подключение розетки произведено, необходимо прозвонить кабель на наличие короткого замыкания Для этого (!При отсутствующем напряжении) одним щупом мультиметра (в режиме прозвонки) прикоснемся к фазному , а вторым – к нулевому проводникам. Контакта не должно быть (мультиметр не должен издавать звук или на дисплее не должно быть цифры 0)
Следующим шагом мы одним щупом прикасаемся к фазному проводнику, а вторым к заземлению (защитному проводнику). Контакта не должно быть (мультиметр не должен издавать звук или на дисплее не должно быть цифры 0)
Следующим шагом мы одним щупом прикасаемся к нулевому проводнику, а вторым к заземлению (защитному проводнику). Контакта не должно быть (мультиметр не должен издавать звук или на дисплее не должно быть цифры 0). В некоторых случаях, при заземлении типа TN-C (зезмелящий проводник подключается к нулевому), возможен контакт
Прозвонка двухфазной и трехфазной розеток мало чем отличается от прозвонки однофазной розетки. Необходимо шаг прозвонки фазного проводника и нулевого / защитного необходимо повторить с каждой фазой.
Шаг 6. Установка подключенной розетки в подрозетник.
После того, как вы убедились в отсутствии короткого замыкания, необходимо установить розетку в подрозетник, но только механизм, без накладки.
У каждой розетки есть распорные механизмы (по бокам розетки), которые целяются за подрозетник. Однако рекомендуем вам дополнительно закрепить розетку на саморезы через отверстия в рамке.
Накладку следует устанавливать только тогда, когда вы выполнили чистовой ремонт (поклеили обои, покрасили стены и т.д.), чтобы не испортить ее во время ремонта
В случае выше мы описали процесс установки одинарной розетки, давайте рассмотрим ситуацию, когда нам нужно подключить ряд розеток.
На сегодняшний день можно покупать различные розетки и разные рамки. Таким образом можно собрать в одну линию неограниченное количество розеток. Это смотрится очень красиво.
В таком случае кабель не тянется для каждой розетки отдельно, а используется один. Фаза и ноль подключаются к первой розетке, а затем перемычками (провода по несколько см) подключается вторая розетка, затем третья и так далее.
Внимание! Кабель заземления нельзя разрывать, поэтому от каждой из розеток кабель заземления будет идти свой и в точке соединения с вводным кабелем будет неразрывное соединение.
Не стоит забывать, что первая электрическая розетка пропускает через себя свое потребление и потребление всех других розеток, подключенных последовательно после нее.
Поэтому если вы планируете подключать мощный прибор, то правильно будет провести для него дополнительную линию из электрощита.
Наглядный практический пример по установке подрозетников:
Наглядный практический пример по установке и подключению электрических розеток:
Итак, подведем итоги сегодняшней статьи.
Надеемся, мы полностью ответили на вопросы:
• Как правильно подключить одинарную, двойную или тройную розетку своими руками?
• Какие виды и типы электрических розеток бывают?
• Какие розетки использовать в ванной и других влажных помещениях?
И поняли схему правильного подключения электрических розеток.
Существует 2 вида подключения розеток – напрямую (1 кабель = 1 электрическая розетка) и шлейфом (1 кабель = несколько электрических розеток).
Напоминаем, что если вы подключаете мощный прибор, то для него необходимо проводить дополнительную линию от электрощита с установкой отдельного автомата (или другого защитного устройства).
В жилых помещениях достаточно класса защиты IP22.
При использовании розеток в ванной, на кухне и подвале нужна степень защиты не ниже IP44, а при установке на открытом воздухе необходим класс защиты IP45, с полной защитой от дождя.
Защитные устройства и светильники, которые планируется устанавливать на улице, должны иметь степень защиты не ниже IP64.
Оборудование, предназначенное для эксплуатации на дне бассейна, глубинные насосы и другое аналогичное оборудование должны иметь защиту корпуса не ниже IP68.
Вспомним про заземление – оно должно быть неразрывно. С одной стороны это перерасход кабеля, а с другой – защита здоровья и жизней родных и близких людей.
Темы бытовой электрики мы подробно рассматриваем в курсе «Сам себе Электрик»
Рекомендуем пройти указанный курс чтобы иметь полное понимание о бытовой электрике!
Экономь и становись профи вместе с нами!
